Закладной болт ЖД для рельсовых скреплений: вес, ГОСТ, затяжка и замена, нормативное усиление

1. Затяжное усилие, способы определения
2. Маркировка и класс прочности
3. Конкретно о единицах измерения
4. Значение для разных типов метизов
5. Применительно к хомутам
6. Выявление требуемого уровня затяжки
7. С ключом
8. Без ключа
9. Классы прочности для дюймовых болтов
10. Класс метрических изделий
11. Дюймовые изделия
12. Вес, длина закладного болта в сборе
13. Размеры
14. Чертежи
15. Замена закладных болтов

Затяжное усилие, способы определения

Этот параметр обозначает необходимое приложение силы, нужное для правильной фиксации элемента. Недостаточное усилие приведет к тому, что соединение будет ненадежным. В дальнейшей эксплуатации это скажется прямым образом. Если мы говорим про болты с закладными гайками, то слабая затяжка закончится нарушением герметичности. Вибрация заставит соединение растрястись, начать обратный ход. Метиз просто начнет раскручиваться, ослабляться. И понятно, что если вовремя не отследить этот аспект, то все может закончиться буквально катастрофой.

С другой стороны, совершенно точно нельзя и передать излишние усилия. То есть, как это говорится, крутить до упора. Ведь на самом деле металл довольно хрупкий элемент. И он легко подвергается различным трещинам. Небольшие разрывы не фиксируются глазом, внешне их определить практически невозможно. Но при ходе груженого вагона в этом месте начнется поломка, конструкция треснет и разойдется.

Есть и второй нюанс. Это срыв резьбы. Практически каждый обыватель сталкивался с таким моментом, когда старался излишне закрутить, например, гайку на гибкую подводку вода под смесителем. И, разумеется, если резьба срывается, то держать она уже не будет ничего. Можно только провести замену, других вариантов не предусматривается. Соответственно, чрезмерное приложение силы выльется в экономические потери, а также увеличения срока проведения ремонтных и обслуживающих работ. Оба варианта крайне неприятны.

Во избежание таких ситуаций существует специальная нормативная документация, где четко указывается, какое давление необходимо прилагать к каждому классу прочности метизов. Чтобы изучить усилие затяжки закладного болта, нужно обращаться к ней. А сам класс прочности указан на изделии. Или его также можно определить в сопутствующей документации.

Стоит помнить, что производитель продукции принципиального значения не имеет. Да, качество и может быть различным, но все элементы все же будут соответствовать ГОСТам. В противном случае они бы просто не смогли оказаться на рынке.

Маркировка и класс прочности

Вторая восьмерка – это предельная текучесть к прочности. Вычисляется также умножением, но уже на 10. В нашем случае – это 80. Единица измерения остается все та же – МПа.

Также в качестве текучести часто указывается сам материал (обычно при работе с нержавеющей сталью). Как А2-А4. Тогда ориентироваться уже нужно на расчеты прочности конкретного материала, которые также приводятся в различных документных сборниках.

В итоге нормативное усилие затяжки гаек закладных болтов вычисляется цифрами на головке метиза.

Конкретно о единицах измерения

Общепринятая норма – это Паскаль (Па). Это мерная единица обозначает как само приложение силы, так и давление. Поэтому интерпретироваться может по-разному. В общем случае — это давление, оказываемое на площадь в один квадратный метр с силой в 1 Ньютон.

Другими словами, 1 Па – это величина, равная 1 Ньютону на площадь в 1 метр в квадрате. А мегаПаскаль – МПа, это та же сила, но уже оказываемая на площадь в 1 миллиметр в квадрате. Соответственно, именно в мега Паскалях и проводятся основные вычисления.

Значение для разных типов метизов

Чтобы правильно использовать закладные болты для защиты, необходимо точно рассчитать закрутку. Следовать идеальным параметрам. И ориентироваться нужно на представленную таблицу.

Применительно к хомутам

Для более точного понимания, а также сравнения, изучим тот же нормативный документ, но касающийся иных крепежных элементов. Это обычный ленточный хомут, с помощью которого мы скрепляем шланги с подачей любого жидкого вещества. В нашем случае это очень наглядно. Ведь все знают, как точность приложения давления нужна для такой детали. Это не клеммный крепеж, а тонкая металлическая плоскость. Которая опоясывает структуру. Чуть-чуть перетянуть, и в отличие от шайбы, которая может дать пару невидимых трещин, хомут просто лопнет прямо в руках.

Выявление требуемого уровня затяжки

Теперь разберемся, как корректно выявить, что мы уже достигли необходимо предела. Существуют два способа, с динамометрическим инструментом, с помощью которого мы и проводим весь процесс крепления, и без него.

Рассмотрим плюсы и минусы обоих вариантов, а также выявим, какой больше подходит в различных случаях.

С ключом

Стоит правильно выбрать сам инструмент. То есть, если мы используем болты закладные для рельсовых скреплений, ГОСТ которых весьма высок, ключ нам нужен крепкий. Поясним, инструментарий должен иметь запас прочности на 30% превышающий допустимый показатель для метиза. Если для затяжки нужны усилия в 100%, скажем так, то ключ должен выдерживать 130%. При выборе более слабого инструмента, он в решающий момент банально переломится. И работу мы провести уже не сможем.

Поэтому внимательно изучаем маркировки и металлических изделий, и инструментария. Открываем таблицы и внимательно сравниваем. И лишь после этих манипуляций, когда проверка выявила, что все в порядке, спокойно приступаем к выполнению задачи.

Всегда следует придерживаться рекомендаций:

• В первую очередь выявляем необходимое усилие. Т.е., у нас есть болт закладной, размеры которого подходят под описание в таблице. Мы выявляем до запятой необходимую для приложения силу.  

• На контрольном этапе мы фиксируем давление и проверяем с ним все закрепленные элементы.  

• Самим динамометрическим ключом мы не крутим детали, как обычным. Помните, это хрупкий инструмент для проверки и контроля. Не для выполнения задачи. Он просто сломается. Да и лишний износ на него вешать не нужно.  

• Помните про запас в 30%.

  
  

Без ключа

Куда более сложная задача. И точность все равно останется под вопросом. Даже при полностью правильном выполнении. Поэтому прибегать к методу стоит только в том случае, если ключ получить нет никакой возможности. Вместо динамометрического — возьмем рожковый. Также понадобятся и весы, которые держат с точными показателями хотя бы 30 килограмм. Ну и ориентироваться мы будем все равно на таблицу нормативных значений. Без нее работать невозможно.

Ключ скрепляем с весами. Выполнить это получится с помощью обычного крючка или иным методом. Что есть под рукой, то и стоит использовать. Рассчитываем необходимое значение давления. У нас есть все данные, мы знаем, сколько весит закладной болт для железнодорожных шпал, видим размер. Пользуемся таблицей, маркировкой на головках металлических изделий. Когда мы выявили нужные параметры, вытягиваем ключ к нему с помощью весов. Смотрим на них, когда дойдем до отметки, которая стала нам известна благодаря таблице.

Разумеется, корректность будет полностью опираться на качество весов. Насколько правдиво они передают свои значения. Естественно, учитывая, что мы поставили пределом аж 30 килограмм, о высокоточных весах речи нет. Явно не ювелирные или схожие аналоги. То есть, искажения все же будут. Да, при правильном выполнении минимальные. Но от них не избавиться. Поэтому методика явно кустарная, и используется как последний довод.

Классы прочности для дюймовых болтов

В этом варианте маркировка несколько отличается от указанной выше. Цифирных значений не предусматривается. Хотя информация также располагается на головке метиза. Только теперь это специализированный насечки, на которые и необходимо ориентироваться. Полностью «лысая» поверхность, без углублений – это нулевой класс. Одна – первый, две – второй. И таким образом до предельного уровня – восьмого. Сами насечки располагаются симметрично.

Исходя из обозначенного выше, получится рассчитать степень приложения силы. И опять же, пользоваться придется таблицей с нормативами.

Класс метрических изделий

А вот он полностью цифирный. Как уже объяснялось, все значения даются на головке. И это две цифры, номинальный запас и текучесть. Разделяются точкой, где минимальный уровень – это 4.6. Текучесть может приобретать значения 6, 8, 9. А номинальный запас прочность варьируется в диапазоне от 4 до 12. Так, 12.9 – это предельный показатель, который получится найти на современном рынке. Если посмотреть на любой закладной болт, чертеж всегда показывается не только вес и размер, но и класс прочности. Это важнейший аспект, который определяет массу параметров.

Дюймовые изделия

Такие метизы используются повсюду. Поэтому стоит разобрать и их нормативы. Полную документацию мы приводить не будем, с ней можно ознакомиться отдельно. Но таблицу основных значений, которыми стоит оперировать при работе, разумеется, предоставим.

Вес, длина закладного болта в сборе

Теперь пройдемся по конкретике. Для обустройства путей, прокладки зачастую используется общепризнанный стандарт М22х175. Он применим для соединения основных фундаментных железобетонных шпал с соответствующими подкладками. В их роли выступают стандарты в КБ-50 и КБ-65.

Общий вес комплекта равняется 0,978 килограммам. Но чтобы понять точнее, нужно рассмотреть весь этот набор по отдельным элементам. Ведь сам непосредственный крепеж такой массой обладать, понятное дело, не способен.

В состав у нас выходят:

• Изолирующая втулка.  

• Шайбы. Одна пружинного типа, вторая плоская с винтом. Общий их вес достигает 200 гр.  

• Гайка, с номинальным весом в 114 гр.  

• Сам болт по ГОСТу 16017. И его масса составляет 629 гр.  

Размеры

Стандарт ширины определяется параметрам М-22. Длина, как видно из названия сертификата, 175 см. Втулка умещается в 142 см.

Чертежи

Собственно, наиболее точно понять размеры, габариты и даже весовые параметры получится с помощью чертежа.

Замена закладных болтов

Это комплексное мероприятие, применяемое весьма часто. Причин тому может быть несколько:

• Некорректная установка, несоблюдение инструкций при монтаже, неправильный расчет необходимых усилий, в результате чего был поврежден крепеж.  

• Материал просто прикипел и не способен далее выполнять свои функции.  

• В результате вибрации произошли смещения, повреждения, срывы.  

• Возникновение сильной коррозии на шляпке, практически полностью ее уничтожившей.  

Существуют и альтернативные причины, но эти стоит считать основными. Как и банальное завершение эксплуатационного срока. А также крупные ремонтные работы на путях в целом.

Порядок проведения следующий:

• Планомерная очистка участка работы. Подразумевается, конечно, очищение самих шпал. Все понимают, каким слоем грязи они могут покрыться в непогоду, находятся на открытом воздухе. Или даже быть утопленными в массиве воды. Тогда понадобится частичное орошение. К работам дозволяется приступать, когда поверхность будет полностью чистой и не содержать излишней влаги.  

• Размещение крепежей на концах шпал. Для упрощения и ускорения процедуры на всем участке первоначально метизы располагаются в непосредственной близости к будущим слотам.  

• Удаление шайб и втулок.  

• Выкрутка старых изделий. И вот тут зачастую начинаются сложности. Прикипевшие и сильно искривленные ввиду вибрации металлические элементы не так просто изъять. В большей части случаев подходят кустарные методики, пробивание и высверливание. Но порой при большом количестве проблемных зон логично применять специальную аппаратуру для извлечения сломанных изделий.  

• Непосредственная замена.  

• Постановка гаек и втулок.  

• Окончательная сборка.  

А теперь парочка приемов, как получится изъять неподдающийся крепеж без специального инструментария. Если его просто не оказалось в наличии на участке.

• Наносим на поверхность, а также стараемся дать путь для затекания внутрь смазывающей жидкости. После заливания лучше подождать от одного до двух часов. Потом приступать к работам, процесс пойдет значительно легче.  

• Даем нагрузку на поверхность. Легче всего приложить предмет по типу отвертки или долото, а после совершить 2-3 резких удара молотком. Но не стоит бить слишком сильно, иначе ситуацию можно, напротив, усугубить. Цель – сбить накипь и дать свободный ход резьбе.  

• При наличии газовой горелки логично направить поток на конструкцию, чтобы разогреть ее. Металл станет мягче и легче начнет выходить из паза, а также будет удалена грязь, забившаяся под резьбу. Температуру просто превратит ее в пепел.